Полина Волкова

Видеозапись рассказа о поездке в гимназии

На новогодних каникулах в самом начале 2012 года я побывала в классических туристических местах Индонезии (Бали и восток Явы — вулкан Бромо и окрестности Джогджакарты). Сама страна мне понравилась, а вот обилие туристов — нет. Поэтому осенью мы (учителя нашей гимназии Люда Абрамова и Сергей Менделевич Глаголев со своей женой Еленой Алексеевной Мусаткиной) решили отправиться в менее людные места — в центральную часть острова Сулавеси и на запад Явы. В интернете русскоязычные описания этих мест почти отсутствуют, да и англоязычных немного, так что восполним этот пробел.

28 октября днем вылетели из Москвы, сделали пересадку в Абу-Даби. Там мы ждали самолета часов шесть, успев за это время по меткому выражению Елены Алексеевны «напузениться» гамбургерами и (в качестве компенсации) спортивно походить по транспортеру как по беговой дорожке.

29 октября днем прилетели в Джакарту, получили визу, быстро переехали из международного терминала в местный. В местном терминале нет обменников, само здание чистое и красивое, там мы уже не увидели ни одного европейца. Почти сразу сели на самолет до Палу. Через пару часов прилетели, там нас уже ждали Delina Panontongan (delinapan@yahoo.com, у нее есть свой сайт, где она выдает себя за гида, а на самом деле работает как посредник) и Excel (словоохотливый мужик лет 50, который и стал нашим гидом). Они привезли нас в бомжовский хостел Purnama Raya Hotel. Спаведливости ради надо отметить, что мы сами его выбрали, отвергнув респектабельный Palu Central. Потом началась долгая эпопея с обменом долларов на рупии, которая благополучно закончилась только утром — нужно учитывать, что обменники в Палу работают только днем (как и кафе, впрочем).

30 октября позавтракав рисом у гида дома (а больше было и негде), выезжаем в Lore Lindu National Park (все названия буду давать латиницей, чтобы их можно было легко найти в интернете). Сына гида зовут Сталин… По словам гида в районе оз. Lore Lindu недавно было землетрясение. Доехали до деревни Gimpu, потом еще на мотоциклах по ухабистой тропинке среди плантаций какао и кофе преодолели полпути до следующей деревни, чтобы не тащиться по солнцепеку. Зерна этих какао и кофе сушат на циновках прямо на обочине дороги. Искупавшись в ручье и съев припасенный гидом перекус, мы пошли по лесной тропинке вдоль большой реки. Над нами, громко хлопая крыльями, пролетали птицы-носороги. Прошли около 15 км, примерно в 17:00 пришли в деревню Moa. О приближении к деревне можно догадаться по появлению рисовых полей. Сергей Менделевич сразу стал брать пробы воды, чтобы найти там своих дафний — это (наряду с поиском орхидей) стало нашей главной миссией. Ему помогали всей деревней. Остановились в доме деревенского старосты, в темноте пошли купаться на реку и смотреть на светлячков. Купание проходило недалеко от плотины маленькой гидроэлектростанции, которая снабжала электричеством деревню. Потом съели весьма колоритный ужин (мясо краснокнижного карликового буйвола, что-то вроде тыквы, тушеной в кокосовом молоке и неизменный рис), запили все это пальмовым вином и заснули (Selamat malam — спокойной ночи!).

31 октября. Selamat pagi (или просто pagi) — доброе утро — это полезное слово, можно запомнить. На экваторе рассветает в 6 утра, а темнеет в 6 вечера, так что подъемы у нас были ранние. Позавтракали жареными бананами (они нас частенько преследовали по утрам). Эта ситуация (ты сидишь на веранде в тропической деревне, а местные жители подносят тебе яства) проходила у нас под кодовым названием «завтрак колонизаторов». Потом пошли гулять по деревне. Рассматривали местные домики с бамбуковыми стенами, пальмовыми крышами и «курьими ножками», свиней на привязи и в конурах. Потом пошли до деревни Tuare (это километров 25). По тропе мимо нас постоянно ездили мотоциклисты. По пути увидели подвесной мост через реку и прогулялись по нему туда-сюда в компании женщин, которые шли мыть золото. Периодически тропинка выходила из леса в некоторое подобие пампасов, тогда становились видны окружающие нас холмы. К вечеру тропинка превратилась в широкую мотоциклетную дорогу, идти стало не интересно. Искупались в горячем источнике, который был похож на баньку (его заключили в деревянную будку). В Tuare мы пришли ранним вечером (Sore — добрый вечер), расположились уже в специальном доме для туристов, который стоял на краю неизменных рисовых полей. Это деревня покрупнее — там есть даже протестантская церковь. До темноты успели прогуляться по деревне, увидеть знаменитые черную орхидею и лодку с балансирами.

1 ноября мы должны были бы идти в деревню Gintu уже по грунтовой автомобильной дороге. Это было совсем непривлекательно (вообще этот классический маршрут по нацпарку в результате засилия цивилизации стал неудачен, нужно выбирать другой). Небольшую начальную часть пути мы с Людой проделали в сопровождении местного гида по тропинке на противоположном берегу реки, но она все равно шла в основном по плантациям какао — не интересно. Гид этот совсем не говорил по-английски, а только не к месту невнятно читал английские фразы, написанные для него нашим гидом. Видели, как всей деревней строят новый мост — весело, с песнями, вот бы нашим угрюмым работягам так. Довольно быстро мы воссоединились с Глаголевыми и пошли по этой самой дороге. Потом свернули на рисовые поля и увидели первый мегалит — каменную обезьяну. Время подходит к полудню, становится очень жарко. Елена Алексеевна на свойственной ей милой смеси английского с русским грезит наяву о «янг кокос молочке». Ее желание исполняется . Мы выходим к домику, в котором живут люди, охраняющие созревающий рис от птиц. Один из жителей этого домика забирается на высоченную кокосовую пальму и сбрасывает оттуда кокосы. Некоторое время после молокопития мы сидим в прохладном деревянном домике, крытом пальмовыми ветвями, Сергей Менделевич отведал жареную на палочке крысу, а наш гид стал петь под полусамодельную гитару песни Элвиса Пресли. Вокруг валяются гигантские раковины съеденных двустворчатых моллюсков. Потом мы идем дальше по бесконечным рисовым полям, лавируя между ирригационными каналами и участками с зыбкой грязью. Наконец, выходим на раскаленную дорогу и доходим до главного мегалита под кодовым названием «мужик с причиндалами». Затем доходим до деревни Lenkeka, там нас угощают папайей с дерева, которую мы возжелали. По дороге гид показывает нам водоемчик, где еще живут возбудители шистозоматоза, ранее во множестве водившиеся во всех окрестностях озера Lore Lindu. Сергей Менделевич почему-то отказывается брать из этого водоемчика пробу воды. Тем временем мы понимаем, что подходим к пункту нашего назначения деревне Bomba довольно рано, и решаем выезжать «в цивилизацию» (городок Tentena) сегодня, а не завтра, как планировали. Пока гид организует наш отъезд, мы идем купаться в водопаде (air turdjun по местному). Попутно мы выяснили, что спрашивать дорогу у местных жителей не так-то и сложно. Говоришь перед названием интересующего тебя объекта di mani (где), а потом благодаришь указующего путь собеседника (tremakasi!). Там мы замечательно искупались в гордом одиночестве. Его было попытались нарушить строители моста, однако Елена Алексеевна вежливо, но твердо выпроводила их восвояси. Вообще, это фирменная манера местных жителей. Как только ты садишься отдохнуть или поесть или хочешь искупаться, рядом с тобой мгновенно возникают несколько безмолвных наблюдателей. Наконец, мы, преодолев шаткий подвесной мост, по которому неведомо как ездят мотоциклы, добираемся до деревни. Там мы долго пьем кофе в саду вместе с гидом, потом начинается сильный ливень, под ним мы забираемся в машину и долго едем в темноте по горной дороге. Перекусываем вареными яйцами в придорожной забегаловке, в процессе чего Елена Алексеевна, поддавшись неясному порыву, вышвыривает прилетевшую к нам летучую мышь. Наконец, приезжаем в городок Tentena на берегу огромного озера Poso. В знаменитый орхидный заповедник (Bancea) на его берегу решаем не ехать, поскольку гид говорит нам, что там нет ничего интересного («дачи» и высаженные орхидеи, которые мы уже видели в деревнях). Поселяемся в милом как бы бунгало почти на берегу озера среди плантаций папайи. Долго бродим по темному городку в поисках местного деликатеса, разрекламированного в путеводителях — копченого угря. Конечно, ничего не получаем, потому что уже очень поздно — 9 вечера! С трудом выпрашиваем в нашем пристанище хотя бы лапшу. Перед сном вызываем Сергея Менделевича, чтобы он удалил из нашего номера огромного таракана.

2 ноября с утра едем на водопад Salopa поблизости от городка. Красивый протяженный каскад водопадов и водопадиков, которые текут по широкому известковому ложу, вдоль идет тропинка. Видим гигантского кивсяка с красными ножками. Оставляем Глаголевых у ручья и забираемся с Людой на хребет. Смотрим на тупай и возвращается. За это время Сергей Менделевич успел найти почвенных насекомых, а Елена Алексеевна — как следует упасть. Купаемся в одиночестве, а потом все-таки приходят несколько иностранных туристов — первые за все эти дни. Пьем чай внизу и едем до Poso. Там обедаем под незрелым рамбутаном. По вечерам эту дорогу в последние дни контролируют полицейские из-за террактов религиозных экстремистов. Наш водитель — местный журналист, а иногда подрабатывает и гидом. Долго едем до Palu (часов 6), по пути пьем экстра-бодрящий кофе. В Palu нас поселили в каком-то недостроенном помпезном отеле на берегу реки. В нем столкнулись претензии на европейскость и индонезийские реалии. Например, в номере были раковина и унитаз, но воду нужно лить из ковшика. Из раковины она выливалась прямо на пол. В отеле никто не говорит по-английски, мы жестами заказываем множество местных супов и разнообразных креветок и с трудом их поедаем. Все описанные приключения, включая абсолютно все расходы, обошлись нам в 6 млн. рупий на четырех человек (для перевода валют мы пользовались незамысловатым правилом: «тыща рупий — три рубля»).

3 ноября рано утром едем в аэропорт Палу, который похож на провинциальный российский. Летим до Джакарты, там долго ищем затерявшийся рюкзак Сергея Менделевича. Нас встречает водитель из местного туристического агенства. Для того, чтобы поменять деньги, приходится заехать в международный терминал аэропорта. Едем на западный берег Явы, городок Carita. По пути наконец-то покупаем местные фрукты — в сухой сезон они не отличаются характерным для тропиков разнообразием. В основном яблоки. Бросается в глаза, что все крыши покрыты черепицей (а на Сулавеси это почти всегда пальмовые листья). Быстро заселяемся в очень приятный Rakata Hotel, хозяин которого организовал наши развлечения (info@krakatautrail.com). Пока еще есть несколько часов до темноты, вызываем своеобразную тарантайку (мотоцикл с прицепом) и доезжаем на ней в местный заказник (Hutan Wisata). Там гуляем по тропинкам в лесу. Находим хлебное дерево, дикую карамболу, местный мужик угощает нас вкусными бананами. Возвращаемся к тому месту, где мы оставили наш транспорт, но не находим его. Как потом выяснилось, водитель решил, что мы пропали в надвигающейся темноте и уехал за помощью. Когда мы выходили к шоссе, нам встретился «поисковый отряд» — наша тарантайка, усиленная взволнованным хозяином отеля на мотоцикле. Вскоре мы уже купались в море на пляже нашего отеля.

4 ноября мы отправились на маленьком катере с двумя моторами, двумя матросами и гидом по имени Ateng, которым мы остались довольны, на островки, образовавшиеся после мощного извержения вулкана Кракатау. Действующий вулкан Anak Krakatau довольно сильно дымится, подняться можно только до первого уровня, последнее извержение было всего два месяца назад. В помойке у места высадки роются вараны. Подножье острова заросло казуариной. Плаваем с маской у соседнего острова — смотрим на жизнь коралловых рифов. Увлекательно. Плывем в национальный парк Ugjung Kulon на западную оконечность Явы — это объект природного наследия ЮНЕСКО. Интересно, что хотя этот нацпарк располагается на весьма многолюдной Яве, никаких поселений в нем действительно нет. Через довольно сильные волны четыре часа добираемся до острова Peucang, расположенном в нескольких сотнях метров от Явы. Сразу же в сумерках идем на прикормочную площадку на Яве. Видим там стадо диких быков бантенгов — самец угрожающе рявкает. Вокруг разгуливают павлины и кабаны, летают крыланы. Возвращаемся на остров Peucang, заселяемся в довольно скромный гестхаус. Вокруг бегают мартышки, кабаны, олени. Доедаем вчерашние фрукты, за картиной обнаруживаем довольно крупного геккона и выгоняем его для фотосессии. Я посещаю не блещущую экспонатами «информационную комнату» — что-то вроде музея. Наконец, мы получаем ужин в местном стиле — жареная рыба, рис, овощи. Никакой инфраструктуры на острове нет, поэтому еда, вода, газ и плитка ехали с нами в катере, а готовили эту еду все те же гид и матросы («наши маленькие помощники»).

5 ноября. В первой половине дня мы гуляли по острову Ява в сопровождении гида и инспектора нацпарка, который расчищал путь при помощи мачете и почему-то был обут в резиновые сапоги. Этот инспектор сообщал нам индонезийские названия растений. От прикормочной площадки мы прошли вглубь острова до горы. Говорят, что здесь лес не пострадал от извержений, поэтому попадаются довольно большие деревья. Увидели море на противоположном берегу и вернулись своим путем. Пока готовился наш обед-лапша, мы купались на безлюдных песчаных пляжах в стиле рекламы «Баути», поросших панданусами. После обеда мы в сопровождении гида пошли по тропинке на противоположный берег острова через лес из огромных деревьев с контрофорсами и баньянами, в котором разгуливали олени и павлины. Фотографируем живописную скалу в море, ищем беспозвоночных животных на обнажившемся в отлив мертвом коралловом рифе. По возвращении очень быстро грузимся на катер (вообще организация этой поездки была на высоте) и отправляемся на остров Handeleum. По пути плаваем с масками, видим трепанга. На остров прибываем почти в сумерках. На мелководье — частокол воздушных корней мангров. На острове расположен питомник мангровых саженцев для восстановления скудных зарослей мангров на этом острове. Наблюдаем закат среди кокосовых пальм. На этом острове, как и на предыдущем, бродят олени-попрошайки. Живем в гестхаусе вместе со съемочной группой индонезийского телевидения.

6 ноября с утра на катере добираемся до Явы (это занимает минут 15), а потом поднимаемся на гребном каное по реке Ci Genter (около часа) в сопровождении другого инспектора (тоже в резиновых сапогах). Видим несколько свернутых в клубок питонов на деревьях над рекой, ярких бабочек, зимородка, птиц-носорогов, следы просто носорогов (нет, не просто, а яванского эндемика исчезающего белого носорога). По берегу реки растут огромные пальмы Nipa. Еще около часа идем вдоль реки пешком по зарастающей тропинке. Доходим до пересохшего водопада и «подземной реки». Инспектор угощает нас диким «змеиным фрутом» — салаком (его культурные формы продаются на всех рынках). Возвращаемся тем же путем. В устье реки на пляже видим манящих крабов, илистых прыгунов, яркую медузу. По дороге на обратном пути разглядываем густые мангровые заросли на соседнем с нашим острове. После обеда быстро уезжаем. По пути плаваем с масками у маленького острова. Видим множество разноцветных рыб. Холодает. Минуем «морскую деревню« из закрепленных на плавающих бамбуковых платформах рыбацких хижин. Местные жители приплывают туда для рыбалки на ночь. Возвращаемся в Carita в 16:30 и сразу отправляемся в Cibodas (это в горах за городом Bogor). По дороге перекусываем неизменным рисом с яичницей (nasi goreng) на перевале Puncak, там уже очень холодно. Приезжаем в Cibodas только в 23:30, селимся в приятный гестхаус Freddy Homestay недалеко от ботанического сада. Это единственное наше обиталище за все время поездки, где была горячая вода. Все развлечения на Яве до этого момента обошлись нам в 12 млн. рупий на четверых.

7 ноября встаем не так рано, как обычно, и, поев жареных бананов, идем в ботсад. По пути узнаем в офисе местного нацпарка (Gede Pangrango), что тропа в горы почему-то закрыта на несколько дней, гидов нет. В ботсаду проходим по аллее араукарий, видим не похожих на мартышек обезьян. По газонам ходить можно! Через служащего отеля в ботсаду мы все-таки находим гида и в 14:00 с Людой отправляемся в нацпарк. Глаголевы остаются гулять по окрестностям. Едем сначала на местной маршрутке (angkot) до городка Cipanas. Потом мгновенно пересаживаемся на такси-мотоциклы (ojek) и мчимся вверх через овощные поля в селение gunung Putri. Как только мы приезжаем туда, начинается сильнейший ливень. Мы пережидаем его под навесом, наблюдая, как из подъхавшей маршрутки с визгом и хохотом выгружаются школьники-бойскауты. Пробковый шлем падает с головы одного из них и уплывает в потоке воды вниз по улице. Озверевший от их шалостей водитель скидывает с крыши бамбуковые шесты непонятного назначения и, резко развернувшись, уезжает, как от чумы. «Неужели они пойдут с нами» — с ужасом думаем мы (к счастью, этого не случилось). Через час ливень утих, но не перестал, а нам все равно пора идти. Бредем через рисовые поля, а потом часа три поднимаемся в сыром и сумрачном лесу на гору. Встречаем группу местных туристов. Гид еле идет. К темноте доходим до плато, поросшим яванским древовидным эдельвейсом. Видим лагерь других туристов (тоже местных). В темноте залезаем на сам вулкан Gede (почти 3000 м). Где-то недалеко тут гора Salak, в которую недавно врезался наш Сухой-суперджет. Ставим непокорную палатку прямо у кратера. Виден белый дым, которым курится кратер, вдалеке — огни приморских городов. Воды мало (только та, что мы принесли с собой в бутылках). Гид изготовляет на горелке лапшу и кофе. В процессе узнаем смачное словечко «mantap», которое означает, что все классно. И еще таинственное «bubuk» — кажется, «толочь» или «порошок». Ночью холодно, почти вся одежда мокрая. Небо усеяно звездами.

8 ноября встаем в 5:30. Наблюдаем восход. Находим воду в полиэтиленовых резервуарах. Спускаемся по ребру в седловину. Там расположен лагерь местных вулканологов (из-за их работ и закрыли туристическую тропу, но наш гид — лучший друг их начальства). Вокруг все замусорено, даже родник. Вулканологи угощают нас рисом с местной приправой — пастой из тухлой рыбы. Оставляем рюкзаки и за два часа поднимаемся через лес из древовидных папоротников (я отпилила кусочек ствола, чтобы показать школьникам) на гору Pangrango (3019 м). На вершине едим местную малину и делаем групповую фотографию. Совершаем радиальную вылазку к очередной поляне с древовидными эдельвейсами, на которой стоит памятник погибшим здесь индонезийским туристам. На несколько минут в облаках образовалось окно, и мы увидели вулкан Gede. Спускаемся почти бегом. Спуск очень крутой, хорошо, что мы поднимались по другой дороге. По пути купаемся в горячем источнике. Как хорошо, что тропа закрыта! Можно представить, какие бы сейчас здесь были толпы. Они начинаются, когда мы выходим к водопаду — месту всеобщих гуляний. Разрекламированное в путеводителях «голубое озеро» — просто грязный пруд. На его противоположном берегу на деревьях кормятся обезьяны. Приходим в наш гестхаус в 16:00 и быстро бежим в ботсад (вчера мы не успели его как следует рассмотреть). После наступления темноты встречаемся с Глаголевыми и, сидя в ресторане, делимся впечатлениями.

9 ноября мы очень просили дать нам на завтрак не бананы, поэтому получили блин… с бананами. Уезжаем в Богор. По пути заезжаем на чайные плантации в попытках увидеть яванского орла. Вместо него мы видим какого-то другого крупного хищника и наблюдаем за работой сборщиков чая. Богор — это настоящий азиатский город — довольно грязный и с сумасшедшим уличным движением. Жарко и влажно — это не горы. Поселяемся у ботсада (Pension Firman) — это удобно. Единственный минус — мечеть совсем рядом и призывы к молитве в 4 утра не вызывают энтузиазма. Знаменитый ботсад нас не впечатлил, в Cibodas было лучше. У ограды ботсада в закрытой для посещения части сада с президентским дворцом пасется стадо оленей. Рафлезия отцвела на прошлой неделе, аморфофаллус, как и многие орхидеи, не цветет. Пережидаем ливень в зоологическом музее рядом с гигантским скелетом кита. Идем на ужасно вонючий рынок, там целый день на жаре лежат не только фрукты-овощи, но и куры. Обедаем в ресторане шикарного отеля Salak, расположенного напротив нашего обиталища. Как обычно, ждать заказа приходится около часа. За это время мы успели перепробовать все купленные нами на рынке фрукты, размышляя, что мы повезем в Москву. Вечер прошел в безуспешных поисках батика. Возвращаясь домой, мы пробирались через ужасные горы мусора, которые, видимо, в темноте сгребают со всего рынка.

10 ноября мы по улочкам идем на поиски знаменитой фабрики гонгов, которая оказалась больше всего похожей на подпольную кузницу. По пути видели птичий рынок в миниатюре, заходили в лабиринт неожиданно тихих и чистых боковых улочек. Потом мы закупили кучу фруктов, которые привезли в Москву, и немного батика в супер-маркете BTM недалеко от нашего приюта. После обеда хозяин нашего отеля через пробки отвез нас в аэропорт Джакарты, где мы потратили на сувениры последние рупии.

11 ноября мы с пересадкой в Абу-Даби вернулись в Москву.